每周日下午6：18，我都会更新一篇连载，讲述我离开埃及后，从苏丹金字塔穿越到开普敦好望角的故事。这趟穿越之旅途经苏丹、也门、吉布提、埃塞俄比亚、索马里兰、肯尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪、坦桑尼亚、马拉维、赞比亚、纳米比亚、津巴布韦、莫桑比克、斯威士兰、南非共17个国家。
下面是连载的第五篇。
晚上十点，飞机飞往也门首都萨那。
我的座位位于飞机左翼，周围都是也门人，我成了大家的话题人物。会英文的人问我从哪里来，不会英文的也会朝我看看，然后和同伴窃窃私语几句。我的邻座试图同我说话，但是我们并没有交集的语言，他只好冲我笑笑，两手一摊做无奈状。我的前座是一个老人，下飞机的时候我才知道他双目失明，走路也不方便，有个年轻人一直搀扶着他。这位失明的老人讲得一口好英文。他不时回过头来，一会儿问我是否还好，一会儿问我在萨那有没有住的地方。飞机快降落时，他又问我是否有厚的外套，他说机场外面很冷。他一直在为我考虑，虽然失明，却比谁都能看清深夜造访的孤独旅行者紧张不安的心。
“别担心，我的朋友”，他说，“我们会帮助你。”
下了飞机，走向过海关的路上，我认识了一个穿着体面的年轻人，他答应带我去萨那市区。这趟也门之旅看起来很顺利。不过我未免高兴太早，机场入境处迎接我的就是一个大麻烦。我的护照交上去就被移交到了一间小屋子里，并获得了吹毛求疵的严格审查。
我后来才才知道，当时也门的政治局势已经严重恶化，总理辞职，胡赛军已经控制了萨那。他们都很好奇我的签证是怎么拿到的。
也门并不接待自由行的旅行者。我没有预定任何酒店，也没有联系当地的旅行社，就堂而皇之深夜闯入了。看样子，他们也没有遇到过这种情况，三个人你一言我一语地讨论起来。我的去留就取决于这场临时讨论的临时结果。盲眼的老人和穿着体面的年轻人等了我一会儿，并不能帮上忙，只好离开了。
在机场被卡，我已经遇到过好几次，并不觉得有什么，但当我听到“returnChina”时心里顿时慌了。这莫不是要把我遣返回国！旅行已近半年，跨越了好几个时区，好不容易走到这里，如果被遣返回去，这次旅行就半途而废了。并且，已经买好的也门飞吉布提和吉布提飞埃塞俄比亚的机票也会作废。这是不小的损失。我心里想：只要不被遣返回国，不管他们提什么要求，我都要一一答应。
好在他们并没有打算把我遣返，而是帮我联系了一家旅店，由旅店经理担保我在也门旅行期间的安全，并且，我在也门的活动范围仅限于萨那老城。我同意了他们的条件。旅店经理在电话里说住宿价格是每晚50美金，我想也没想就答应下来。他说马上来机场接我。
我一直在小屋子里待着，半个多小时后，他出现在了我面前。他向我交代了一些情况，告诉我房间有50美金的和30美金的，都含早餐。我选择了30美金一晚的房间。
他叫莫格利（Mogally），看上去三十来岁，英语说得很流利。他说他曾在菲律宾留过学。我坐上了他的车，经过几处岗哨的检查，穿过重重夜色，终于来到了位于萨那老城的达乌德旅店（DawoodHotel）。
达乌德旅店接待处的墙上挂着三只红边的圆钟，从左到右分别指示着纽约、伦敦和萨那的时间。最右边的那块钟上，指针指向凌晨两点三十四分。
第二天，吃完旅店提供的早餐后我就迫不及待地出门溜达了。作为唯一一个自由行的造访者，我独自穿行在迷宫般的巷道之中。
老城的建筑有着统一的风格，似乎都是按照同一个的模板建造出来的。墙上的花纹、门窗的样式、房屋的布局，几乎一模一样，若说有差异，无非是高矮胖瘦不同。跟中国古代的建筑一样，充满美感。每一栋房屋都像一个凝固的音符，组合起来则是一首充满也门风情的音乐。漫步其中，就像沐浴在音乐声里，心情自是无比欢愉。
也门人是这首音乐的演奏者。跟这里的建筑一样，也门人的装束有着鲜明的特色。成年男子穿着长裙或长袍，外面套一件西装，缠着头巾，系着一条宽腰带，腰带上别着一把佩刀。他们就像一百多年前留着长辫子的中国人，到哪里都会被一下子认出来。
街上很少看到成年女子，在集市上会碰到一些，不过都裹着一身黑纱，大多数人连面部也完全遮住，只有两只眼睛露在外面。女人的美被完全藏了起来。
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